Монтаж подрозетников

Подготовительные работы До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов. Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости. При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила: Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.
Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку. Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными — это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.
Существует три способа создания отверстий в стене: С помощью коронки по бетону. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла. С применением болгарки (угловой шлифмашины). Первый вариант (коронка по бетону) Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор. Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента. Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника. Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло) Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.
Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила. Третий вариант (болгарка) Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки. Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины. Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.
Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра. Прокладка проводки Работа выполняется в следующем порядке: Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов. Снимаем крышку с распредкоробки. Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку — с одной стороны, и в установочную — с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров). Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска. Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод. Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг — 250 миллиметров. Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты. Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность. Подготовка и монтаж подрозетников Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем. Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть. Далее выполняем следующие действия: Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник. Установка двойного подрозетника Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников. Порядок выполнения работ: Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали). Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов). Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки. Опускаем в одно из отверстий провод. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства. Отделка выполняется следующим образом: Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников. Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность. Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания. Установка фурнитуры После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы. Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами. Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой. 
Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.